En cualquiera de los libros que te recomiendo, y especialmente en el de Wiles, se detallan muy bien las herramientas necesarias.
Personalmente, quiero hacer algunas sugerencias, siempre hablando entre aficionados no profesionales.
DESTORNILLADORES.
Creo que destornilladores y pinzas son las herramientas fundamentales, pues son la prolongación de las manos del relojero: el reloj no se desmonta con las manos, sino con las pinzas y los destornilladores.
Un destornillador malo, cuya punta se mueve, o se afloja, o no está recta..., no sólo agota la paciencia, sino que provocará un resbalón, y una rayazo (o algo mucho peor) en nuestro reloj.
Los mejores destornilladores son los Bergeon, pero son muy caros, así que los aficionados parecen resignados a los baratos chinos. Incluso verás muchos comentarios del tipo "empieza con herramientas baratas y poco a poco vas cogiendo experiencia y pensando en mejorar tus herramientas".
Pues cuidado, porque empezar con destornilladores baratos puede ser la mejor forma de acabar histérico, con el reloj estropeado ya en el minuto uno, y mandando todo al carajo.
Por mi experiencia, todos los destornilladores baratos (léase chinos) son malos, no tanto por el material de las puntas (eso no lo sé todavía, pues aún no he llegado a gastar-romper ninguno ni a afilar) sino por el mango, o sea, el cuerpo del destornillador y en concreto, la manera en que las puntas se sujetan a los mangos. Los destornilladores baratos no tienen un ajuste fino del diámetro del interior hueco respecto al grosor exacto de la punta, así que ésta cabecea, se mueve, o queda torcida, etc. especialmente porque, además, la punta se sujeta con un tornillo lateral bastante tosco. Y sospecho que esa es una de las diferencias serias con un destornillador bueno.
Te recomiendo buscar destornilladores de marca Anchor. Son baratos, pero están bien hechos. El hueco interno del mango está perfectamente ajustado al grosor de la punta correspondiente, la punta (recambiable) no va sujeta por un tornillo, sino por dos, lo cual le da más sujeción y hay menos peligro de que se mueva, o tiemble, ...o se caiga.
Pero además, hay un modelo de Anchor Y ÉSTE ES EL QUE MÁS ME GUSTA que en vez de sujetar la punta con tornillitos laterales, la sujeta con un cabezal roscado. Ese sistema me parece mucho mejor y el precio es barato. Totalmente recomendables.
La referencia es: "ANCHOR. 1118. Screw Driver Set of 7 with Reversible Blades". Son de
0.6 mm, 0.7 mm, 0. 8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.3 mm y 1.5 mm.
Insisto, es importante para los novatos tener desde el principio unos destornilladores buenos y en perfecto estado. El libro de Wiles da muy buenas indicaciones sobre cómo afilarlos y tenerlos en perfectas condiciones de trabajo.
Las puntas deben ser negras (acero). Así que cuidado al afilarlas, especialmente las más finas, porque se pueden partir (me ha pasado).
PINZAS.
Igualmente, muy importantes. Lee y sigue las recomendaciones del libro de Wiles.
SOPORTE, MORDAZA, o como quieras llamarlo.
En seguida te darás cuenta de que hay dos tipos de soportes. Una cosa es el soporte para sujetar el reloj entero, es decir, la caja, para por ejemplo, quitar o desenroscar la tapa trasera (éste típicamente tiene cuatro pivotes verticales de plástico) y otra cosa es el soporte del mecanismo o movimiento (el "portamovimientos" que dice Wiles), que es donde ponemos el movimiento desnudo (boca arriba o boca abajo) para sujetarlo durante todo el proceso de desmontaje y montaje.
Éste, el "portamovimientos" debe ser bueno, pues es nuestra tercera mano, aunque incluso los más baratos cumplen más o menos bien. A veces me gustaría que fuese un poco más ancho y pesado, es decir, un poco más estable, especialmente para relojes pequeños.
El portamovimientos es la única de mis herramientas que es de marca Bergeon. Y no es caro.
ILUMINACIÓN, LUPAS Y POSTURA.
Importantísimo.
Veo que en general profesionales y aficionados usan las lupas de relojero, así que eso será lo que habrá que hacer. Yo compré lupas baratas, y están muy bien, y eso que las lentes son de plástico. Coge varias, de varios aumentos.
Además, yo tengo una lupa binocular vieja, y estoy cómodo con ella, porque lo de la lupa en el ojo no me gusta, me resulta incómodo.
Luz, pues una lámpara que dé luz hacia abajo (y no hacia los ojos). Yo me he montado una linea de leds alrededor del objetivo de la lupa binocular.
Es muy importante que te sientas cómodo, y que la iluminación y la lupa, en sí mismas, no sean un elemento más de incomodidad.
Postura. Los profesionales tiene la mesa muy alta (o el asiento muy bajo, que viene a ser lo mismo) para tener la mesa casi a la altura de la barbilla. Apoyan los antebrazos en la mesa, y tienen la cabeza y el cuello apenas inclinados. Así pueden pasar largas horas trabajando.
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ABRIR EL RELOJ.
La primera operación es siempre abrir el reloj y sacar el mecanismo.
Para los novatos, esto ya nos supone un reto importante, por nuestra falta de habilidad, y por nuestras pobres herramientas de aficionado.
En CASI todos los relojes, el mecanismo se saca por detrás. Pero si te encuentras con un reloj que, tras retirar la tapa trasera el mecanismo NO sale, y parece que es que no cabe, que es un poco más ancho que la boca de la caja, es que, efectivamente, no sale por detrás, sino por delante, sacando primero el cristal. Me ha pasado.
En todo caso, lo primero es abrir la tapa trasera.
¿Es a presión? ¿Es a rosca?
Mira lo que escribí en "Relojes para practicar". Y según cómo sea tu reloj, vas a necesitar una herramienta u otra para abrir la tapa trasera.
Abrir un reloj no es una operación sencilla.
Al contrario, mi (poca) experiencia es que abrir un reloj no es necesariamente fácil. Incluso las tapas que considero más sencillas de abrir, que son las roscadas de seis muescas, incluso teniendo la herramienta de tres puntas (odio esa herramienta del diablo), no es fácil, y no te extrañe si te cuesta, y si acabas con la tapa adornada por unos buenos rayajos.
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